Статьи

» Мелиорация почвы » Питание растений » Характеристики удобрений » Оборудование » Томат, перец, баклажан » Огурец » Тепличные грунты » Выращивание огурцов » Капуста » Корнеплоды » Характеристики корнеплодов » Лук репчатый » Чеснок

>> Малораспространенные культуры

» Однолетние овощные культуры » Двулетние овощные культуры

>> Овощи на гидропонике

>>; Садовые культуры

>> Борьба с вредителями и болезнями







   Выращивание малины

Лучшее место для малины там, где накапливается много снега и достаточно тепло. Перед посадкой малины участок тщательно очищают от многолетних сорняков — пырея ползучего, осота, березки вьюнковой — и хорошо удобряют. Во время эксплуатации участка вносить удобрения, особенно органические, будет трудно, потому что корни малины находятся близко от поверхности почвы, а к почвенному плодородию она очень требовательна, так как дает высокие урожаи.

Малину лучше высаживать рядами, а вносить удобрения— полосой. Ряды должны располагаться на расстоянии 1,8—2,0 м друг от друга. Расстояние между растениями в ряду — 30—40 см. С обеих сторон ряда должна быть свободная площадь ( 1,5 м ) для развития корней. Исходя из этого, определяют площадь, которую надо удобрять. Некоторые садоводы допускают большую ошибку, делая расстояние между рядами 0,8—1,2 м. Это приводит к загущению растений и снижению урожая. Растениям не хватает питательных веществ, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, с которыми в таких условиях трудно бороться. На 1 м 2 участка, выделенного под малину, надо внести 15—20 кг перегноя или компоста, 150—200 г суперфосфата и 60—80 г калийных удобрений. Удобрения заделывают в: почву на глубину до 30 см . Если у садовода не хватает органических удобрений на всю площадь, можно вносить их полосами шириной 50—60 см. Каждый год зону внесения надо расширять так, чтобы к трем годам роста растений вся почва была удобрена.

Малину размножают однолетними корневыми отпрысками, выкопанными с частью корня. Для посадки берут побеги толщиной у корневой шейки 8—10 мм, с длиной мочковатых корней не менее 15 см . Надземный побег обрезают, оставляя 15—20 см длины. Высаживать малину можно осенью и весной. Удачна бывает ранняя осенняя посадка. Можно садить малину и летом, молодыми корневыми отпрысками, но тогда растения надо обильно поливать и притенять. Этот способ используют и для ремонта посадок.

Если саженцы надо сохранить на некоторое время или до весны, их прикапывают, т. е. делают канавку для корней и присыпают их землей, обильно поливая. На зиму их надо хорошо укрыть снегом.

Объем посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней хорошо разместились корни саженца. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, а на легких почвах она должна быть заглублена на 4—6 см. Перед посадкой корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки необходим обильный полив, который повторяют, если погода сухая. Особенно важны поливы при весенней посадке.

Дальнейший уход за малиной — удаление сорняков, рыхление почвы, поддержание ее во влажном состоянии, а также формирование куста. Рыхлить почву надо не более чем на 6— 8 см . Для этого удобно пользоваться стругачами (см, рис. 43).

Малина — незасухоустойчивая культура, влаги от выпадающих дождей ей бывает недостаточно. При поливе на 1 м 2 площади, занятой корнями малины, надо выливать 3— 4 ведра воды. Так как корни ее отходят далеко от куста, землю поливают не менее чем на 1 м в обе стороны от ряда. В конце августа поливы прекращают. Нельзя поливать малину в сентябре, особенно во второй половине, так как рост побегов затягивается, они не успевают подготовиться к зиме и легко повреждаются морозами. Очень хорошо отзывается малина на мульчирование почвы вокруг кустов соломистым навозом и перегноем. Хорошая мульча, положенная ранней весной, способствует сокращению поливов и дает дополнительное питание растениям.

Малина ежегодно дает много побегов замещения и корневых отпрысков. Их, как травило, больше, чем это нужно для нормального развития и плодоношения куста, поэтому садовод должен ежегодно заниматься формированием куста. Отплодоносившие побеги каждый год отмирают, и их необходимо вырезать сразу после сбора урожая.

Удобнее ухаживать за малиной, посаженной рядами. Ряд формируют следующим образом: ширину его ограничивают 25—30 см и все корневые отпрыски, которые выходят за этот предел, удаляют в течение всего лета. Из побегов замещения и корневых отпрысков образуется лента шириной 25—30 см. На одном метре ее должно быть не более 20— 25 однолетних, уходящих в зиму побегов. Для этого в июле выбирают наиболее сильные побеги, а остальные удаляют. Весной, после того как снег растает, растения поднимают и вырезают все поврежденные в течение зимовки, оставив на погонном метре ряда 15—20. Так как у однолетнего побега верхушка тонкая, с близкорасположенными междоузлиями и мелкими почками, ее обрезают на 10—15 см, потому что они образуют очень слабые веточки с мелкими ягодами и только зря отвлекают питательные вещества от нижерасположенных почек, ухудшая условия их плодоношения.

Весной, до распускания почек, побеги малины подвязывают к кольям или проволоке, чтобы они все лето были в вертикальном положении. Это улучшит условия ухода за почвой и сохранит урожай. В ряду через 5—8 м забивают деревянные или металлические столбы, между которыми натягивают проволоку в один-два. Если она натянута в один ряд, то к ней шпагатом привязывают все побеги, если в два ряда, то побеги располагают между рядами проволоки и через 1,0—1,5 м стягивают ее шпагатом, чтобы побеги не сдвигал ветер.

Постановка малины на шпалеру: а —два ряда связанной проволоки; б — один ряд проволоки (побеги малины прикрепляют к проволоке шпагатом)

 

На одном месте малина может расти и давать хорошие урожаи до 15 лет при хорошем удобрении почвы. Через 2— 3 года после посадки, в сентябре, вносят перегной или компост по 5—8 кг на 1 м 2 , добавляя минеральные удобрения: фосфорные, калийные и азотные по 10—15 г, и заделывают их на глубину 10—12 см (не глубже, чтобы не повредить корни).

При проведении подкормок малины следует помнить, что азотсодержащие подкормки — навозную жижу, птичий помет и минеральные вещества с азотом — можно применять только весной. Летом они вызывают усиленный рост однолетних побегов, которые не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Наиболее ценные — калийные удобрения, сернокислый калий и древесная зола. Хлор, содержащийся в калийной соли, сельвините и хлористом калии, угнетающе действует на малину, поэтому при летних подкормках их лучше не применять.

Чтобы малина хорошо зимовала, в начале октября все побеги сгибают и прижимают как можно ближе к земле. Верхушки можно прикопать землей, придавить тяжелыми предметами, пришпилить деревянными или металлическими крючками и т. д. Дуга, которая образуется при пригибании, должна быть расположена как можно ближе к земле, чтобы первый снег укрыл все растение. Если снега в начале зимы недостаточно, нужно подгрести его с дорожек, пустых площадей, но не рядом с кустом, так как оголение почвы может привести к вымерзанию корней. Некоторые садоводы, пользуясь литературой, предназначенной для садоводов европейской части страны, при подготовке малины к зиме ограничиваются связыванием верхушек кустов между собой. В наших условиях так подготовленные растения в суровые зимы погибнут. Весной, после таяния снега, побеги поднимают и подвязывают.

Пригибание малины на зиму:

а — прикопка концов побегов; б — пригибание с использованием кольев

 

Описанная технология выращивания малины существует давно. Правильное применение ее гарантирует получение хороших урожаев. Но существует другая технология, разработанная Новосибирской плодово-ягодной станцией для Сибири. Она предполагает раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины. Весь участок, занятый малиной, делят на две равные части. На одной возделывают только двулетние плодоносящие побеги и получают урожай, на другой — только однолетние побеги, то есть закладывают урожай следующего года. На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти только однолетние побеги, а там, где в прошлом году росли однолетние побеги, будут собирать урожай. Применение этой технологии создает хорошие условия для формирования урожая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и увеличивает урожайность. Использование ее в производственных условиях повысило урожай в 1,5—2,0, производительность труда — в 1,5 раза. Эту технологию с успехом можно применять и в любительских садах, тем более что основа ее была разработана садоводом-любителем В. Н. Архангельским из Москвы. Обязательное условие успешного применения ее — своевременное обеспечение растений влагой.

В наших условиях для этой технологии можно с успехом использовать вее рекомендуемые сорта. Требования к посадке растений и уходу за ними до плодоношения такие же, как при - старой технологии. В начале плодоношения участок делят на две части. На одной вырезают все побеги прошлого года и выращивают только однолетние побеги. Ширина ленты — не более 30 см . На одном погонном метре ленты оставляют 20—25 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Привязывать однолетние побеги не нужно, они, как правило, сами хорошо держатся в вертикальном положении. Нельзя допускать разрастания ленты в ширину. В начале октября все побеги пригибают, прикапывают или прижимакт чем-либо. В начале зимы делают все необходимое для снегозадержания.

На второй половине участка оставляют только плодоносящие (прошлогодние) побеги, обязательно подвязывая их и обрезая верхушки на 10—15 см. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, надо удалять, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При этой технологии плодоносящие побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется. Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются условия сбора ягод. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращают, так как они уже не помешают созреванию- урожая. После сбора урожая их на этом участке не вырезают, а оставляют до весны, так как они хорошо задерживают снег. Как только снег сходит, все побеги (и от-плодоносившие и однолетние) на этом участке вырезают как можно ближе к почве и создают благоприятные условия для роста сильных побегов замещения, которые на следующий год будут плодоносить.

На первой половине плантации побеги, пригнутые с осени, весной поднимают, подвязывают, удаляя все поломанные и оставляя на одном погонном метре ряда 15—20 побегов, обрезают у них верхушки, удаляют новый прирост.

Так как при этой технологии урожай повышается и растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычной технологии, следует увеличить в 1,5—2,0 раза.

www.maxisad.ru 2008 - статьи по выращиванию овощей